Стремясь стать «красивыми», люди часто даже не подозревают о тех опасностях для здоровья, которые таит в себе их стремление к модному образу. Свинец в креме, мышьяк в пилюлях, радиация как средство эпиляции… «Красота» веками собирала страшную жатву со своих ревнителей, которым, увы, не хватало элементарных знаний о химических и физических законах природы, а также свойствах веществ.
Белее снега, темнее шоколада
Светлая кожа – едва ли не самый древний канон красоты, господствовавший без малого почти 5 тысяч лет! И не случайно. Веками подавляющая часть населения планеты трудилась на открытом воздухе, под лучами палящего солнца. Под воздействием ультрафиолета в нижних слоях эпидермиса кожи начинал активно вырабатываться пигмент меланин, благодаря которому кожа и приобретает более темный оттенок, именуемый загаром. В результате загар стал прочно ассоциироваться с бедностью и низким происхождением, вынуждавшими людей заниматься тяжелым трудом. Избежать подобной участи могли только богачи. Именно по этой причине светлый цвет кожи и стал сначала символом знатности, а потом и красоты.
Борьба за «бледность» велась еще во времена Древнего Египта, и уже тогда на алтарь этой борьбы безжалостно приносилось здоровье. Несколько лет назад группа французских ученых исследовала методом радиоуглеродного датирования хранящиеся в коллекции Лувра косметические средства древних египтян и древних римлян. Выяснилось, что египтяне белили кожу еще в III тысячелетии до н.э. Для получения косметики они использовали природные минералы церуссит и фосгенит (карбонаты свинца), а также галенит, являющийся сульфидом свинца.
Сегодня даже школьник знает, что при регулярном нанесении на кожные покровы такие средства неизбежно вызывают накопление свинца в организме человека и отравление но наши предки не задумывались об этих печальных последствиях. Интересно, что некоторые римляне осознавали опасность свинца. Одним из них был писатель Плиний Старший, убеждённый в том, что свинцовый порошок, из которого делали косметические средства, был смертельным ядом. Однако к мнениям эрудитов в ту эпоху мало кто прислушивался.
Вслед за египтянами получать церуссит стали и древние греки. Ученые установили, что если египтяне использовали соединения, залежи которых в готовом виде обнаруживали в месторождениях свинца, то греки уже научились получать его искусственным путем. Описания этого процесса сохранились в трудах древнегреческого философа и естествоиспытателя Теофраста, врача и фармаколога Диоскорида и даже древнеримского писателя Плиния Старшего. Куски свинца размером с кирпич помещали в сосуды, заполненные уксусом (CH3COOH) так, чтобы пары последнего вызывали коррозию металла; примерно за 10 дней на поверхности металла образовывались похожие не плесень белые хлопья – свинцовые соли уксусной кислоты. Полученные хлопья ацетата свинца соскабливались, измельчались до порошкообразного состояния и неоднократно просеивались для получения церуссита или, как его называли древние греки, псимитиума. У греков эти умения переняли римляне, у них – варвары, завоевавшие Римскую империю… В итоге традиция использовать при изготовлении отбеливающей косметики соединения свинца просуществует аж до начала XX века!
Негативно сказывалось на здоровье и стремление ради сохранения белизны кожи любым путем избегать солнечных лучей. В XV веке среди женщин распространилась новая мода на высокий выбритый лоб и выбритые брови. Подобных «безбровых» модниц мы можем увидеть на средневековых портретах и картинах раннего Возрождения. По мнению историков, «запустила» этот тренд Изабелла Баварская, которая была королевой Франции с 1385-го по 1422-й годы. Некоторые исследователи связывают возникновение странной моды с воцарением в искусстве готического стиля, тяготевшего к удлиненным линиям. Однако есть и историки, придерживающиеся более прозаической точки зрения: мода эта была «вынужденной» и представляла собой не что иное, как попытку скрыть под стремлением к красоте последствие перенесенного рахита, сопровождавшегося облысением передней части черепа.
Во второй половине XIX века в истории косметических средств, обещающих женщинам идеальную кожу, случился новый виток. На рынке появились средства на основе мышьяка – лосьоны и пилюли для «благородного цвета лица» (от англ. arsenic complexion wafers). Поначалу чудо-средства создавали обманчивое впечатление действенности: они придавали коже модный бледный тон. Однако достигалось это ценой разрушения эритроцитов – красных кровяных телец, играющих ключевую роль в газообмене организма. Производители заверяли доверчивых покупателей, что их средства полностью безвредны, однако пресса изобиловала сообщениями о том, как несчастные модницы теряли здоровье, слепли, а порой и умирали в результате таких экспериментов. Так, в июле 1880-го года в американском Индианаполисе сообщалось, что после лечения кожи таблетками с мышьяком ослепла молодая женщина, а в 1911-м году в Сент-Луисе от аналогичных пилюль скончалась 18-летняя девушка. И это только случаи, попавшие в прессу. Тем не менее, пилюли с мышьяком можно было найти в продаже еще в начале 1920-х годов.
На смену многовековой «борьбе за бледность» в те самые годы уже шел новый и не менее опасный тренд: мода на загар. Одна из версий его возникновения связана с именем знаменитой Габриэль (Коко) Шанель, в 1923-м году возвратившейся в Париж после отдыха на Средиземноморье с ярким загаром. Очень быстро веками царившие тренды были перевернуты буквально с ног на голову, и смуглая кожа стала символизировать уже не изнурительный труд бедных под палящим солнцем, а финансовую возможность путешествовать по южному побережью Франции и другим теплым странам. Вскоре французский дом моды Жана Пату выпустил первое «официальное» косметическое средство для ухода за кожей при солнечных ваннах –масло Huile de Chaldé. А уже в 1950-е годы появляется первый автозагар.
Его изобретательницей считается американская ученая-медик Ева Витгенштейн, работавшая в больнице Цинциннати с детьми с редкими нарушениями обмена веществ. Витгенштейн заметила, что лекарство, которое она давала своим пациентам, проливаясь, оставляло на коже темные следы, в то время как на одежде пятен не было. Оказалось, что раствор содержал дигидроацетон, который вступал в реакцию с аминокислотами в коже и давал ей стойкое окрашивание. Так появилась прорывная косметическая технология, позволившая сделать кожу смуглой на срок до недели! Были проведены исследования, которые показали возможность использования дигидроацетона как активного противогрибкового нетоксичного компонента для кожи, но некоторые виды косметических средств для искусственного загара (а именно – спреи) считаются более опасными, потому что потенциально могут вызывать заболевания легких.
Но наиболее опасный поворот в моде на загар случился в 1977-м: в этот год в Западном Берлине, как называлась тогда «капиталистическая» часть немецкой столицы, открылся первый в мире солярий. В нем были представлены изобретения немецкого ученого Фридриха Вольфа, который доработал известные с начала XX века УФ-лампы и сконструировал первую горизонтальную кабину-солярий. Вслед за Германией солярии стали стремительно появляться по всему миру.
Увы, лишь к началу ХХ века стало понятно, что солнце таит в себе опасность не меньшую, чем свинцовые белила: ультрафиолет обезвоживал и старил кожу, способствовал появлению пигментных пятен, а в худшем случае – вызывал злокачественные новообразования и рак.
Особенно коварными в этом отношении оказались солярии: ученые-онкологи из Бостона в 2009-м году опубликовали результаты исследования, в котором выяснили, что даже однократное посещение солярия повышает риск развития меланомы – опасного онкологического заболевания кожи, вызванного перерождением пигментных клеток-меланоцитов. Сильнее всего – на 75% – риск этого заболевания повышался у тех, кто посещал солярии в возрасте до 35 лет! Международное агентство по изучению раковых заболеваний (IARC), обобщив неутешительные результаты многочисленных исследований, признало солярии канцерогенными устройствами.
Впрочем, солярии – не единственное место, где сегодня можно столкнуться с УФ-лампами. В фокусе внимания медиков и ученых оказался и профессиональный маникюр с использованием шеллака или геля: для отвердения покрытий используется ультрафиолет. И хотя излучение маникюрных УФ-ламп, по мнению ученых, слишком мало и непродолжительно, чтобы вызвать раковые изменения, женщинам все же рекомендуется наносить на кожу рук перед процедурой солнцезащитные кремы.
Невидимая угроза
Еще одну трагическую страницу в историю борьбы за идеальную кожу вписало открытие рентгеновских лучей, произошедшее в 1895-м году. Рынок коммерческой продукции откликнулся на историческое открытие Вильгельма Конрада Рентгена потоком самых разных товаров с содержанием радиоактивных веществ или использованием рентгеновских лучей, потенциальная опасность которых для человека стала ясна далеко не сразу. Вот только одна из цитат, содержавшаяся в весьма авторитетном научном журнале по медицине: «радиоактивность предотвращает умопомешательство, пробуждает благородные чувства, отодвигает старость и дает прекрасную, энергичную, радостную жизнь».
Радиация в самом деле показала хорошие результаты в лечении некоторых форм рака методом контактной лучевой терапии (или кюри-терапии). Вдохновленный этими успехами науки, французский фармацевт Александр Жабуан разработал и представил «микро-кюри-терапию» – метод ухода за кожей, в котором небольшие количества радия используются для стимуляции здоровых клеток кожи. Несмотря на отсутствие значительного резонанса теории в широких научных кругах, она положила начало производству косметики с содержанием радиоактивных веществ. Уже в 1910-е годы на прилавках магазинов можно было найти продукцию марок Activa и Radior с содержанием радия.
Кульминация этой истории пришлась на конец 1920-х годов, когда другой смекалистый фармацевт Алексис Муссали разработал уходовый крем для кожи с содержанием хлорида тория и бромида радия и решил начать его массовое производство и продажу, прибегнув к недобросовестному, хотя и очень остроумному маркетинговому ходу. Муссали нашел компаньона - врача Альфреда Кюри, однофамильца Пьера и Марии Кюри, который, однако, не имел к ученым никакого отношения. Вместе они основали марку Tho-Radia, на всех продуктах которой красовалась внушающая доверие фраза «по формуле Доктора Альфреда Кюри».
Марка Tho-Radia официально была представлена в Париже в 1932-м году и быстро приобрела популярность, компания начала производить не только уходовую (мыло, молочко для снятия макияжа, зубная паста, крем для лица), но и декоративную косметику (помада, пудра, румяна) и парфюмы.
К счастью, период, в течение которого косметика включала радиоактивные компоненты, оказался непродолжителен: уже с 1937-го года Франция начала ужесточать регулирование в сфере применения радиоактивных веществ, ограничив их использование рецептурными медикаментами с обязательной маркировкой «токсично».
Еще одним диковинным способом применения рентгеновского излучения для улучшения качества кожи стало его использование в роли депилятора. Сохранилось упоминание о том, что для лечения чрезмерного оволосения на теле своей пациентки один доктор назначил ей двухчасовые сеансы облучения три раза в неделю. К слову, метод был и в самом деле эффективен: проникая в кожу, радиоактивное излучение убивало волосяные фолликулы, вследствие чего волосы на обработанном месте пропадали надолго или даже навсегда. Но поскольку воздействие рентгеновских лучей на организм человека еще не было подробно изучено, люди не подозревали о том, что помимо пользы, рентгеновское излучение может приносить и вред: вести к ожогам, раку, лейкемии. К счастью, такой метод удаления волос просуществовал очень недолго и был запрещен.
Глаза, как небо
Глаза в создании «идеального образа» всегда играли не менее важную роль, чем цвет кожи. Чтобы сделать свой взгляд более притягательным, женщины также прибегали к разным уловкам. И самый рискованный способ придумали итальянки эпохи Возрождения: они стали использовать капли, полученные из сока белладонны. После капель белладонны расширялись зрачки, а в глазах, по заверениям современников, появлялся особый блеск. Этому эффекту растение и обязано своим названием – красивая женщина (от итал. Bella donna).
Белладонна, или «красавка» (тоже весьма красноречивое название, позволяющее предположить, что и славянам было известно о связи белладонны и красоты) – многолетнее растение до 2 метров высотой, с ветвистыми стеблями, покрытыми попарными черешковыми листьями. В пазухах верхних листьев располагаются колокольчатые цветки пыльно-фиолетового цвета, на месте которых с июля созревают фиолетово-черные ягоды, напоминающие мелкие вишни. Лекарственные свойства белладонны были описаны еще греческим врачом Диоскоридом в начале нашей эры. Препараты на основе белладонны угнетают секрецию различных желез организма, снижают тонус мышц. Их и сегодня используют при исследовании сосудов глазного дна, в лечении бронхиальной астмы, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Но в больших дозах белладонна, а точнее, содержащийся в ней атропин, – источника яда, который вызывает галлюцинации, чрезмерное возбуждение и агрессию. И о ядовитых свойствах белладонны тоже было известно еще в древности. Тем не менее женщины вплоть до XIX века пренебрегали собственным здоровьем ради красоты.
О том, как губила ревнителей моды одежда, мы расскажем в нашей следующей статье. Возвращайтесь на наш портал.
Вера Радвила
Изображение на обложке: Freepik
